Отличается ли копия ROLEX GMT-MASTER II Pepsi от оригинала?

Китайский дьявол кроется в деталях, поэтому мы решили сравнить малую часть фрагментов оригинала и пяти копий. Покупатель должен понимать, откуда ждать удар разоблачения.
ВНИМАНИЕ: НАЗВАНИЯ ФАБРИК НЕ АФИШИРУЕМ. НАПОМНИМ, ЧТО НАЗВАНИЕ ФАБРИКИ — ЭТО БОЛЬШОЙ «ЛОХОТРОН».

Есть сборочные цехи, которые выдают себя за фабрики. Эти цехи закупают запчасти на разных фабриках по производству деталей к часам. Отсюда не может быть стабильного уровня качества. 
А еще есть малоизвестные халтурные цехи, которые маскируются упаковкой под известные. А еще есть поставщики в Китае, которые выдают такие цехи за известные.
Если опытного продавца копий не так просто ввести в заблуждение, то обычного покупателя обмануть проще простого. Поэтому интернет-магазины в России наиболее опасны. Эти вам часы с бывшей Дубровки впарят под видом суперклон-дубликато-премиало из Италии. Потому не надо спрашивать о названии фабрики. Важно не название, а знание. И им мы делимся.
Показатели изучаемых сегодня пяти разных цехов не будут такими же в других пяти экземплярах. НЕ БЫВАЕТ СТАБИЛЬНОГО КАЧЕСТВА В КОПИЯХ ЧАСОВ. Представьте, что каждый экземпляр уникален, как отпечаток вашего пальца.

Мы измерили соотношение и сравнили геометрию фрагментов циферблата и корпуса оригинальной модели 2022 – 2025 года и тоже самое сделали взяв четыре самые хорошие копии + одну дешевую.
Соотношение не зависит от фокусного расстояния объекта, а для сравнения геометрии мы накладываем изображение фрагмента копии на фрагмент оригинала.

Погнали.

У каждого великого человека были свои часы — и своя причина их носить.
Наполеон выбирал Breguet — часы, которые можно читать, не слезая с лошади. Для него точность была оружием.
Королева Виктория носила Patek Philippe как украшение. Маленький хронометр на цепочке стал частью её образа и запустил моду на женские часы.
Уинстон Черчилль не расставался с массивными Breguet №765, которые называл “репой”. Он сверял по ним каждый день войны — время для него было не просто стрелками, а инструментом власти.
Разные эпохи, разные характеры — но одно общее:
великие люди не подстраивались под время. Они заставляли время подстраиваться под них.

Во времена холодной войны даже часы могли быть шпионами.
На вид — обычный швейцарский хронограф. Внутри — компас, микрофильм или капсула с цианидом. Такие модели создавались по заказу ЦРУ для агентов, действовавших за “железным занавесом”.
Некоторые часы Tissot и Longines имели спрятанный компас под циферблатом. В других, вроде Omega или Jaeger-LeCoultre, был тайный отсек для микроплёнки — с документами, которые нельзя было передавать иначе.
Один из самых редких экземпляров — прототип “Communicator”, наручные часы-передатчик, позволявшие агенту послать сигнал бедствия. На витрине — безупречная механика. На деле — мини-шпион в стальном корпусе.
Сегодня такие часы можно увидеть в Spy Museum в Вашингтоне. И, глядя на них, понимаешь:
иногда самое точное оружие — это время.

В 1953 году Rolex создал часы, способные выдержать глубину 100 метров. Тогда они были просто инструментом для дайверов. Сегодня — символом власти и уверенности.
Submariner родился в эпоху открытий, когда Кусто исследовал океан, а подводное плавание стало романтикой мужества. Прочный корпус, вращающийся безель, светящиеся метки — всё было продумано до мельчайшей детали.
Но настоящий поворот случился, когда Шон Коннери надел Submariner в первом фильме о Джеймсе Бонде. С этого момента часы водолаза стали часами джентльмена.
Дальше — больше. Их носили пилоты, военные, бизнесмены. Давление воды сменилось давлением решений, а надёжность под водой стала метафорой стойкости в жизни.
Сегодня Submariner узнают с первого взгляда — чёрный циферблат, стальной браслет, уверенный блеск. Большинство владельцев никогда не ныряют. Но носят их по той же причине, по которой когда-то дайверы брали их в море — чтобы быть уверенными в себе, где бы ни оказались.

Иногда время действительно останавливается. Не в переносном, а в самом буквальном смысле. Стрелки замирают, пружина ослабевает, и крошечный механизм фиксирует последнюю секунду человеческой истории. Такие часы становятся немыми свидетелями катастроф — маленькими артефактами, в которых остановилось целое мгновение мира.
В Хиросиме, где 6 августа 1945 года взорвалась атомная бомба, нашли карманные часы. Они замерли в 8:15 — точное время взрыва. Корпус расплавился, стекло лопнуло, но стрелки остались на месте. Сегодня эти часы выставлены в Мемориальном музее мира, как символ того, что даже металл может помнить боль.
Через три десятилетия похожий след оставила другая трагедия. После аварии на Чернобыльской АЭС спасатели нашли наручные часы одного из сотрудников станции. Они остановились в 1:23:58 — момент, когда взорвался реактор. Сейчас этот экспонат хранится в Чернобыльском музее в Киеве, рядом с касками и дозиметрами, покрытыми пылью радиации.
Есть и морская история. На дне Атлантики, среди обломков «Титаника», подняли карманные часы машиниста Уильяма Алдера. На их ржавом циферблате застыло 2:20 ночи — время, когда корабль окончательно исчез под водой. В морском музее Саутгемптона эти часы показывают не минуты, а последнюю грань между надеждой и гибелью.
Совсем другая дата — 11 сентября 2001 года. Среди обломков Всемирного торгового центра нашли часы пожарного. Стрелки застыли на 10:28, когда рухнула вторая башня. Сегодня они хранятся в Мемориальном музее 9/11 в Нью-Йорке — как напоминание о людях, которые шли наверх, когда все остальные спускались вниз.
А в Фукусиме, после землетрясения и цунами 2011 года, в одном из разрушенных домов нашли настенные часы. Они остановились в 15:42, когда волна достигла берега. Эти часы выставлены в музее катастрофы в префектуре Фукусима — простые, бытовые, но наполненные тем же

Когда человек впервые ступил на Луну, время на его запястье отсчитывал механический хронограф — Omega Speedmaster.
В 1964 году NASA потребовались часы для астронавтов. Но вместо того чтобы разрабатывать их с нуля, агентство просто купило несколько серийных моделей в обычных магазинах — и отправило их на испытания.
Rolex, Longines и Omega прошли через ад: часы нагревали до +93 °C, замораживали, трясли, помещали в вакуум и чистый кислород. Выжил только один — Speedmaster.
Он стал частью экипировки всех пилотируемых миссий. Именно эти часы были на руке Базза Олдрина во время высадки на Луну, а потом спасли экипаж Apollo 13, когда отказала электроника и время приходилось считать вручную.
Сегодня NASA всё ещё допускает Speedmaster к полётам.
Потому что это не просто часы.
Это доказательство того, что созданное человеком может выдержать даже космос.

В 1970-х годах Швейцария столкнулась с самым опасным врагом в своей истории — точностью.
Не механической, а электронной.
Когда японская компания Seiko представила первые кварцевые часы, мир перевернулся. Они были лёгкими, надёжными, не требовали подзавода и стоили в десятки раз дешевле. В то время как мастера из Женевы и Ле Локля гордились традициями ручной сборки, японцы поставили производство на поток — и сделали точность доступной каждому.
Последствия были разрушительными. За несколько лет доля Швейцарии на мировом рынке часов упала с 50% до 10%. Сотни мануфактур закрылись, тысячи мастеров потеряли работу. Omega, Longines, Tissot и даже Rolex оказались на грани выживания. Настоящая катастрофа, которую позже назовут “кварцевым кризисом”.
Но именно он стал проверкой на живучесть. Когда большинство компаний отчаянно пытались копировать японцев, несколько брендов сделали ставку на противоположное — на эмоцию, эстетику и престиж. Они осознали, что механические часы — это уже не просто инструмент для измерения времени, а символ вкуса и статуса.
Так родилась новая философия. Patek Philippe начал говорить о ценности часов как о семейной реликвии. Rolex превратил точность в легенду, связывая её с покорением океанов и гор. Audemars Piguet выпустил Royal Oak — стальные часы за цену золотых, что тогда считалось безумием. Этот риск стал поворотным моментом: публика впервые купила не точность, а идею.
Параллельно группа инженеров во главе с Николя Хайеком объединила несколько разоряющихся фабрик и создала концерн Swatch Group. Их пластиковые, яркие, дешёвые, но швейцарские часы спасли отрасль — они вернули интерес к «Swiss Made», пусть и в новом формате.
К началу 1990-х Швейцария вновь стояла на ногах. Но уже с другим лицом: меньше фабрик, больше брендов, меньше массовости, больше смысла. Механика перестала соревноваться с электроникой — она стала искусством.
Сегодня кварцевый кризис вспоминают не как поражение, а как момент перерождения. Тогда Швейцария поняла: время можно измерять цифрами, но ценить — только руками мастеров.

Как проверить герметичность часов и что значит надпись 100 м
Иногда кажется, что надпись Water Resistant 100 m на задней крышке часов — это приглашение нырнуть с ними в море. Но на деле «100 метров» — не глубина, а лабораторное значение давления, при котором корпус остаётся герметичным. Разберёмся, что это значит и как понять, насколько ваши часы действительно защищены от воды.
Цифры, которые вводят в заблуждение
Надпись 100 m указывает не на реальную глубину погружения, а на устойчивость часов к давлению, эквивалентному столбу воды высотой 100 метров. Это статический тест, проводимый без движения, температурных перепадов и ударов.
В реальности даже простое взмахивание рукой под водой создаёт нагрузку выше лабораторных условий. Поэтому часы с маркировкой 100 m вполне подходят для плавания, но не для ныряния или дайвинга.
Для ориентира существует условная шкала:
30 м (3 ATM) — только защита от брызг и дождя.
50 м (5 ATM) — можно мыть руки, но не купаться.
100 м (10 ATM) — допускается плавание без глубоких погружений.
200 м (20 ATM) и выше — уровень, пригодный для подводного плавания, если указано Diver’s.
Вывод
Надпись 100 m — это не лицензия на дайвинг, а ориентир уровня защиты. Плавать можно, нырять — не стоит. Герметичность со временем снижается, и единственный надёжный способ убедиться в её сохранности — проверка в мастерской.

Что значит надпись Swiss Made?
Многие думают, что это просто красиво звучит. На самом деле за этими словами стоит швейцарский закон. Если часы носят эту подпись, значит, они действительно сделаны по строгим правилам.
Чтобы часы могли называться швейцарскими, не меньше 60% их стоимости должно быть создано в Швейцарии. Это не только детали, но и работа мастеров, сборка, проверка, регулировка — всё, что делает их настоящими.
Сам механизм тоже обязан быть швейцарским. Он собирается и тестируется внутри страны, и не меньше 60% его стоимости приходится на местные детали и труд.
После этого часы полностью собирают и проверяют в Швейцарии. Если хоть один из этих этапов происходит за границей, надпись Swiss Made ставить нельзя. В таком случае максимум — Swiss Movement, то есть «швейцарский механизм», но не полностью швейцарские часы.
Разница кажется небольшой, но на деле — огромная. Swiss Made — это не маркетинг, а уважение к ремеслу, где значение имеет даже микроскопический винт.

Откуда берётся звук «тика»
Если поднести часы к уху, можно услышать ровное «тик-так». Это не звук пружины или стрелок — он рождается внутри механизма, в узле, который называют спуском.
Что происходит внутри
В основе механических часов — баланс, анкер и анкерное колесо. Баланс колеблется туда-сюда, анкер поочерёдно блокирует и отпускает зубцы колеса, а каждый контакт металла с металлом создаёт короткий щелчок. Именно эти удары мы слышим как «тик-так».
Частота колебаний баланса определяет, как часто часы “тикают”. У большинства современных механизмов — около 28 800 полуколебаний в час, то есть восемь раз в секунду. У старинных моделей этот показатель ниже, поэтому звук кажется более редким и отчётливым. В высокочастотных калибрах «тики» сливаются, и ход часов становится почти бесшумным.
«Тик-так» — это побочный, но неизбежный результат работы механического спуска. Он не несёт функциональной нагрузки, но остаётся самым узнаваемым звуком времени.

В 2025 году Rolex дропнул новый модельный ряд Land-Dweller. По пять моделей в двух размерах (36 и 40мм). Коммьюнити ролексистов отреагировало неоднозначно, но спрос есть. Резкий, как и всегда при выпуске новых моделей. 
В копиях покупать Land-Dweller еще рано. 
Продаваны из авито, телеграм-каналы и сайты во всю звенят о высоком качестве, сходстве «один в один» и призывах к покупке. Это неправда. 
Есть огромные и жирные вопросы к геометрии корпуса, текстуре циферблата, механизму. И если вас не волнует цвет новой пластины и спусковых колес, о которых вы и не слышали, то несоответствие нового фирменного рисунка циферблата «соты» или задней прозрачной крышки должен вас оооочень сильно беспокоить. Потому-что это выдает подделку. 
Шлите в сад всех, кто пытается предложить Land-Dweller. Рано еще. Китайцы еще даже новый механизм не скопировали. 
Мы сообщим сразу, как только появится качество, которое не дискредитирует покупателя

​Какая связь между изумрудным Audemars Piguet и Рик Россом? 
Фейковая у них связь. 
Рик, популярный исполнитель, хвастался в соцсетях часами, оригиналов, которых у него быть не могло . Потому что изумрудная версия — это часть сета из десяти моделей, каждая из которых выполнена в разных цветах из разных камней. А весь сет существует в одном единственном экземпляре и давно лежит в частной коллекции у итальянского толстосума, который не раздаёт свои сокровища на прокат.

Разоблачил и высмеял рэпера очень авторитетный часовой блогер Нико Леонард, который как оказалось, дружен с тем самым итальянским толстосумом.
Рик, конечно же начал ругаться и обзывать Нико толстым коротышкой, что странно при том, что сам Рик в обхвате как баобаб, записывать видео с демонстрацией своей роскошной жизни. В видео певец показал дорогой гараж и другие атрибуты богатого и знаменитого, но чего он не показал, так это документов на часы, которые собственно и стали причиной всего конфликта и чем проще всего было поставить точку.
В общем, никакие видео и опровержения уже не помогли…поезд ушел, а аудитория тихо, а может и громко, посмеивается над хип-хопером. 

То есть Рик, вполне себе известная персона, не озаботился об исследовании информации о фейковых часах. Ты публичная личность и тебя исследуют под лупой. Ты должен быть бдительнее даже, чем Киркоров с его «лимитированными» Ролексами, а ты вот так просто и навсегда сел в лужу. Хотя……реклама плохая или хорошая - это всегда реклама. 

Какова мораль сего поста?
Часы могут быть очень дорогими. Выпущенными ограниченным количеством. Или вовсе не подлежащим продаже. Китайцам ведь пофиг. Они часы Рик Росса наштамповали столько, что хватит на всех владельцев геликов во всем мире. 
Если покупаете копии, то покупайте с умом, ну или спросите нас. Мы поможем. Ибо репутацию вы строите годами, а роняете в один миг.

Будьте джентельменом

Большинство людей свято уверено, что часы — это как носки: схватил какие-нибудь, натянул и пошёл.
Но у часового мира есть свои негласные законы, которые формируют вкус. 
Почему-то мы научились подбирать обувь к образу, но всё ещё надеваем массивные дайверы под сорочку и бодро шагаем покорять окружающих своим «утончённым» вкусом. Может, кого-то это и впечатлит, но всё больше людей, что не может не радовать, обладают часовым кругозором и элементарной часовой грамотностью.
Я сейчас не о модных бунтах, когда под Black Tie натягивают кеды, что давно превратилось в каприз переменчивой моды. Я скорее о традициях и правилах, переживших любые тренды.

Итак. Золотые часы на браслете — это про вечер, праздник, представительские события, когда вокруг атмосфера «можно чуть громче». Под дорогой casual тоже работает: хорошая рубашка, пиджак, ресторан, мероприятие, свадьба. Но в офисе или на переговорах это часто выглядит чересчур демонстративно, если вы не хозяин кабинета.

Тонкие часы на кожаном ремне — это классика под костюм, деловые встречи, официальные поводы. Это часы, которые не спорят с вашим образом и не перетягивают внимание. Они тихие, изящные, аккуратно исчезают под манжетой. Если вечер не пафосный, а камерный — тоже идеально.

Крупный диаметр — спорт, casual, движение, джинсы, худи, футболка. Такие часы изначально «инструментальные»: дайверы, пилоты, хронографы. Они большие по природе. В костюме смотрятся инородно: топорщатся, цепляются и визуально утяжеляют образ.

На каучуке — лето, жара, отпуск, пляж, прогулки, спортзал, активный стиль. Каучук создан, чтобы жить в поте, солёной воде и солнце. Это максимально утилитарный ремень и минимально формальный. В костюм каучук не годится совсем, что бы ни говорили рэперы и прочие нонконформисты.

Носите часы так, чтобы нравилось и доярке и принцессе. А для этого лучше соблюдать базовые каноны стиля.

Будьте джентельменом

Большинство людей свято уверено, что часы — это как носки: схватил какие-нибудь, натянул и пошёл.
Но у часового мира есть свои негласные законы, которые формируют вкус. 
Почему-то мы научились подбирать обувь к образу, но всё ещё надеваем массивные дайверы под сорочку и бодро шагаем покорять окружающих своим «утончённым» вкусом. Может, кого-то это и впечатлит, но всё больше людей, что не может не радовать, обладают часовым кругозором и элементарной часовой грамотностью.
Я сейчас не о модных бунтах, когда под Black Tie натягивают кеды, что давно превратилось в каприз переменчивой моды. Я скорее о традициях и правилах, переживших любые тренды.

Итак. Золотые часы на браслете — это про вечер, праздник, представительские события, когда вокруг атмосфера «можно чуть громче». Под дорогой casual тоже работает: хорошая рубашка, пиджак, ресторан, мероприятие, свадьба. Но в офисе или на переговорах это часто выглядит чересчур демонстративно, если вы не хозяин кабинета.

Тонкие часы на кожаном ремне — это классика под костюм, деловые встречи, официальные поводы. Это часы, которые не спорят с вашим образом и не перетягивают внимание. Они тихие, изящные, аккуратно исчезают под манжетой. Если вечер не пафосный, а камерный — тоже идеально.

Крупный диаметр — спорт, casual, движение, джинсы, худи, футболка. Такие часы изначально «инструментальные»: дайверы, пилоты, хронографы. Они большие по природе. В костюме смотрятся инородно: топорщатся, цепляются и визуально утяжеляют образ.

На каучуке — лето, жара, отпуск, пляж, прогулки, спортзал, активный стиль. Каучук создан, чтобы жить в поте, солёной воде и солнце. Это максимально утилитарный ремень и минимально формальный. В костюм каучук не годится совсем, что бы ни говорили рэперы и прочие нонконформисты.

Носите часы так, чтобы нравилось и доярке и принцессе. А для этого лучше соблюдать базовые каноны стиля.

Не задумывались почему в хороших копиях не существует Ulysse Nardin? 

Может вы и не знаток на уровне Марианской впадины, но если интересуетесь, то должны были заметить. 

Так вот. Не бывает Улиссов в высоком качестве. Только «шлак». Экономика главного города, где дислоцируются фабрики копий часов, зависит от этих самых фабрик, а соответственно и от властей.

Бренд смог договориться с властями и на корню рубануть производство копий. 
Почему это не получилось у Ролекс, Бреге и других брендов - остается загадкой. Может недооценили угрозу, а может мало предложили. 

Кажется, что Поднебесная бесконтрольно штампует Гуси, Гермес и Чопард, ан нет. 
Тотальный контроль 🔎

Это Jacob Arabo - основатель ювелирного и часового бренда. Бренд молодой, но громкий сделавший ставку на эпатаж и сотрудничество с селебрити, франшизами, брендами, художниками. Месси, Роналду, Хабиб, Алек Монополи, Бугатти, Лицо со шрамом, Форсаж, Бэтмен и очень многие другие коллаборации породили массу ярких и сложных моделей, как правило, вызывающих неоднозначную реакцию. 

Кстати, основателя не всегда звали мистер Арабо. Когда он родился и рос в городе Ташкент, его имя было Яков Арабов. 

В тему канала: хороших и качественных копий Jacob & Co не существуют.

Великий Диего Армандо Марадона смеется с того света над произношением Хаблот, Хублот, Хабло, Хубло, Хьюбло. 
В русском языке нет мягкой «У», как во французском, поэтому произносим «Юбло» и с ударением на «О».